Мотоциклы Урал и Днепр. Проверка реле рр330 мотоцикла урал

Как проверить РР-302?

Jegor_j

Генер 414 работает по-моему , 12 в лампочку (дальний-ближний) здорово разжигает. Подключал Ш на массу, а лампочку на Я и тоже на массу. Все другие провода отключал.А зарядка не идет. Реле новое- Могут ли от хранения, там, долгого контакты слипнуться? На заведенном мотике лампочка контрольная в фаре не тухнет, тока чуть помигивает (ярче-меньше накал), отключал акуму от массы он глохнет. Писец релюхе или нет? Чё куда подключить, чтоб проверить?

manowar

414 и РР302? они ж на разные напряжения и системы

D12

Г414 работает в паре с РР302 и должно выдавать около 7.2 - 7.5 вольта, максимум 8. Раз без РР генератор лампочку зажигает - значит он в порядке. Скорее всего барахлит реле обратного тока в РР. Попробуй завести аппарат при подключенном аккумуляторе, генераторе, и РР, далее подключи к аккумулятору напряжометр (типа, вольтметр) и понемногу увеличивай газ. Начиная с оборотов ближе к средним напряжение на аккуме должно скачком увеличится где-то на полвольта-вольт. Если нет - чисти контакты реле обратного тока или меняй РР целиком, бо регулировать - замумукаешься.

manowar

для D12:тьфу, перепутал с рр330 .

Jegor_j

А нельзя как-нибудь по -другому, вольтметра нет.Или ко снятому реле от акумы проводки покидать на разные клемы? Что-то шаволиться должно ведь?

D12

Дык, в ближайшем ларьке купи любой китайско-корейский цифровой тестер - в любом случае, вещь в хозяйстве нужная... а при проверке-ремонте любой электрики, в том числе и на моце - первостепенная.А так, без него, н-ну... попробуй, сними с РР крышку, найди из двух стоящих там реле то, которое с двумя контактами - это будет реле обратного тока (второе - с тремя - регулятор напряжения!), и как-нибудь приколоти параллельно этим контактам лампочку. При запуске мотора лампочка будет гореть (контакты разомкнуты), при добавлении газа - должна гаснуть - контакты должны замкнуться. Если не замыкаются - или копай причину, или меняй РР.

Gitarero

Сорри шо не в тему...

Такая херь у меня...: На 10-ом днепре...поворачиваю ключ зажиганиязагорается лампочка (красная) вроде как зарядки...завожу - тухнет...Но в чём прикол: Отсоединяю провод от датчика давления масла....она уже не горит... и вот недавно она стала загораться на довольно приличных оборотах...проверил масло - маловато его...

А по проводке вроде посмотрел так лампочка зарядки....ни:%:я не понимаю....вроде и не совсем лох в электрике

P.S Вторая красная лампочка не горела никогда

Объясните чо за нах

Gitarero

Сорри шо не в тему...

А по проводке вроде посмотрел так лампочка зарядки....ни:%:я не понимаю....вроде и не совсем лох в электрике

P.S Вторая красная лампочка не горела никогда

Объясните чо за нах

DneprMT9

Дааа.... знакомая история была на моём Днепре МТ9 .... только у меня генератор давал перезаряд, что когда сотню едешь, аккумулятор кипит со страшной силой. Начни с того, что поставь зазор между сердечником реле обратного тока и его маятником 0.9 - 1 мм. При запуске двигла маятник должен прилипать к сердечнику этой катушки, если не прилипает солабь пружину (нажми отвёрткой на ухо, на которо повешена пружина). Разобравшись с реле обратного тока уже можешь приступать к регулировке второй релюхи. Там ход маятника (или растояние между клеммами) должно быть 0.25 мм, если меньше - подогни клеммы. Выставив зазоры приступают к регулировке. На малых оборотах маятник второй релюхи не должен прижиматься к сердечнику катушки (если прижимается - усиль соответствующую пружинку), а когда обороты двигла средние и выше средних маятник должен начать "скакать" от одной клеммы к другой, создавая сопротивление и уменьшая ток, идущий от генера. Всё примитивно, так что дерзай! Если не получится - пиши, расскажу более подробно! А ваабще я хочу спаять электронную релюху чтобы не тратить время на настройку этой механической релюхи. Когда они были изобретены, тогда ещё плохо были развиты полупроводники. Механические релюхи малого тока ушли в прошлое а мы всё мучаемся с ними.

DneprMT9

Чувак! Да мы с одного города.

D12

Вот цицирую по теме проверки и регулировки из мануала:

Регулятор напряжения отрегулирован на заводе-изготовителе, и нарушать эту настройку без надобности не следует. Уход сводится: к наблюдению за состоянием крепления проводов к клеммам реле и содержанию его в чистоте. Основными признаками неисправности являются: яркое горение ламп или перегорание их, выкипание электролита и быстрый разряд аккумулятора, особенно при эксплуатации мотоцикла в ночное время. Контроль за работой регулятора осуществляется по красной контрольной лампочке, расположенной в фаре. Включение контрольной лампы при оборотах (1100-1200 об/мин) свидетельствует о неправильной работе регулятора или генератора. Эксплуатация мотоцикла при включенной контрольной лампе ведет к разрядке аккумуляторной батареи.

Проверка и настройка регулятора напряжения

Производится на холостом ходу генератора, то есть без каких-либо нагрузок. Поэтому между контактами реле обратного тока необходимо проложить изоляционную прокладку из бумаги. В этом случае катушка зажигания будет питаться от аккумуляторной батареи. К клеммам "Я" и "М" необходимо подсоединить вольтметр. Запустить двигатель. На средних оборотах двигателя напряжение должно быть в пределах 7,3-7,8 В. Если напряжение выходит за эти пределы, то сначала следует зачистить контакты 5 стальной пластиной (лезвием бритвы) толщиной 0,05- 0,1 мм, но ни в коем случае не наждачной шкуркой!!. Зачистку производить только при неработающем двигателе. Если зачистка не дала положительных результатов, следует проверить зазор между якорьком и сердечником электромагнита (0,9-1,1 мм), а также между контактами.Величина зазора между контактами проверяется следующим образом: между якорем и сердечником электромагнита вставить щуп толщиной 1 мм и прижать якорь к сердечнику. В этот момент зазор между контактами должен быть 0,25- 0,30 мм (проверяется вторым щупом). Если величина зазора не выдержана, необходимо подогнуть держатель верхнего контакта. Снова проверить зазоры и напряжение. При необходимости напряжение можно отрегулировать, изменяя натяжение пружины якоря путем подчистки нижнего держателя пружины. С увеличением натяжения пружины напряжение в цепи будет увеличиваться, с ослаблением - уменьшаться. Подгибать держатель пружины надо при неработающем двигателе, а при проверке напряжения вольтметром двигатель должен работать на повышенных оборотах. После окончания настройки регулятора напряжения следует убрать изоляционную прокладку из зазора между контактами реле обратного тока.

Проверка и регулировка реле обратного тока

Для проверки и регулировки реле обратного тока (РОТ) нужен амперметр с нулевым положением стрелки в середине шкалы (шкала 5-0-5 А). Вольтметр присоединяется так же, как и при регулировке напряжения, а амперметр - последовательно к аккумуляторной батарее. Прежде чем приступить к регулировке, необходимо проверить зазоры, величина которых между контактами РОТ должна быть 0,25- 0,35 мм и между якорем и сердечником электромагнита - 0,6-0,8 мм. При необходимости регулировки зазора между якорем и сердечником следует сместить держатель контакта при ослабленных винтах. Зазор между контактами реле регулируется подгибкой стойки контакта. Для проверки напряжения надо запустить двигатель и, плавно добавляя обороты, заметить напряжение, при котором контакты замкнутся. В момент замыкания контактов стрелка вольтметра слегка вздрагивает. Контакты должны замкнуться при напряжении в 6,0- 6,4 В. Обратный ток включения реле при правильно установленных зазорах и напряжении включения должен быть в пределах 0,5-4 А. Если замыкание контактов происходит при большем напряжении, то нижний держатель пружины надо подогнуть вверх, ослаблиая ее усилие, если при меньшем, то держатель нужно отогнуть вниз. Регулировка производится на малых оборотах.

И еще:Настоятельно советую заменить штатный РР302 на РР1 от 6-вольтового ИЖа. Он намного надежнее. Размеры такие же, единственно, нужно чуть-чуть помудрить с креплением - дырки не подходят...

Jegor_j

Для DneprMT9 Точно подмечено.

Я по тестеру ни хера не понимаю. Цифры какието рисует ну и ули?Такие дела.

DneprMT9

Огромное спасибо тебе, D12! Поставил я на свой мот релюху РР1 ижевскую, по вольтметру проверил - терь всё чётко работает! Спасибо!

Jegor_j

Хе, хе. Починил, нафиг. Все банально до безобразия. Впал в панику раньше времени. Просто слиплись контакты. Времени прверить не было, вот и загнался.

motoroad.ru

ПЕРЕДЕЛКА РЕЛЕ РР330 | OPPOZIT.RU | мотоциклы Урал, Днепр, BMW

ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ДИАПАЗОНА РАБОЧИХ ОБОРОТОВ ГЕНЕРАТОРА Г424

Довольно много людей жалуются на отрицательный баланс электроэнергии при езде на мотоцикле ,оборудованном генератором Г424 и реле-регулятором РР330. связанно это с тем ,что нормальная работа этого генератора возможна только при оборотах двигателя свыше 1700-1800 об/мин, ПДД требуют постоянного включенного ближнего света, а обилие пробок не позволяет постоянно поддерживать такие обороты двигателя . да и не все любители "открутить гашетку".Данная переделка полностью не избавит вас от недостатков этого генератора, но позволит существенно снизить нижний предел оборотов , при котором будет сохранятся положительный баланс электроэнергии .

насколько известно, увеличить напряжение, снимаемое с генератора можно следующими способами:1) увеличение количества витков катушек , как подмагничивания, так и рабочей2) увеличение тока через катушку подмагничиванния.3) увеличение рабочих оборотов генератора :)

недостатки:для первого пункта:не всегда есть возможность перемотать генератор, да и увеличение количества витков тем-же проводом приведет к нехватке пространства для размещения обмотки.либо прийдеться уменьшать сечение провода, что вызовет увеличение сопротивления обмотки(читай-потери).слишком много возни .для третьего:чревато перегревом двигателя.

теперь рассмотрим второй пункт:мы можем уменьшить ток либо уменьшением сопротивления по цепям питания этой обмотки,либо уменьшением сопротивления обмотки,намотав её более толстым проводом,но мы договорились,что в генератор не лезем. остается только повышать напряжение питания катушки подмагничивания.в виду того ,что на обмотке подмагничиванния и так присутствует напряжение около 12 вольт, то подать выше напряжение мы можем только либо изготовив преобразователь ,повышающий напряжение хотя-бы на 50%, либо сняв переменное напряжение с генератора и удвоив его.более прост второй метод.на Г424 есть выход ~ , с которого через удвоитель получаем удвоенную амплитуду напряжения.(схема есть, в данный момент не имею возможности выложить схему,но отсылаю её Штирлицу)остается только подать её на контакты реле , отвечающей за подачу напряжения подмагничивания, предотвратив утечку удвоенного напряжения в бортовую цепь,но нельзя забывать,что без начального подмагничивания генератор мертв.значит в образованный разрыв требуется установить еще один диод.

теперь схема "на словах":вывод ~ подключается через конденсатор (от 4700мкфХ16в, а желательно 25) положительным выводом к точке соединения двух диодов (от 2а 50 вольт, например кд202...кд213..лучше шоттки,меньше потери на открытом диоде) удвоителя(анод первого к катоду второго).оставшиеся два вывода подключаются анодом к "земле" , а катод второго диода к+ второго конденсатора(4700мкфХ25 минимум,лучше 10000Х50в). - конденсатора также на земле. + конденсатора подключаем к положительному контакту реле, питающего обмотку, не забыв разорвать цепь +12 ,подключенную к этому контакту.в разрыв цепи подключаем аналогичный диод(2а и выше, с минимальным падением (лучше шоттки)) в прямом включении(к +12 анод, катод к контактам реле).начальное подмагничивание задаст ток ,текущий через последний описанный диод, появление переменного напряжения на входе удвоителя приведет к подаче его удвоенной амплитуды на обмотку подмагничивания,вызвав увеличение протекающего через неё тока, что приведет к увеличению отдаваемого генератором напряжения при более низких оборотах.теперь дополнение:Желательно предусмотреть отключение удвоителя(тумблер) и(или) ограничение напряжения на втором конденсаторе уровнем ...скажем вольт 18 хватит.паралельно одному диоду генератора,подключенному к земле,но не в выводу ~ -резистор ом 20(на работу генера не скажется,улучшится работа удвоителя).вот и все.

oppozit.ru

Реле Мотоцикла Урал Рр330 Схема Подключения

Полностью заменяет морально и функционально устаревшее на сегодняшний день реле-регулятор РР-330. Регулятор выпускается в железном. Регулятор напряжения 33.3702 сконструирован по однопроводной схеме питания, корпус изделия соединен с корпусом мотоцикла. Рабочий режим регулятора. Замена реле-регулятора на мотоцикле Днепр / Урал жигулевским аналогом. Вскрытие показало, что вышел из строя реле-регулятор РР-330. 2)Категорически запрещается даже кратковременное замыкание выводов регулятора между собой, неверное подключение проводов,проверка проводки.

Ремонт экипажной части и электрооборудования РЕМОНТ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ Генератор 414. Причинами неисправности генератора 414 чаще всего бывают: плохой контакт щеток в щеткодержателях с коллектором, чрезмерное загрязнение, засаливание и обгорание контактов регулятора напряжения. Загрязненный коллектор и щетки промывают бензином. После этого они должны без заеданий перемещаться в щеткодержателях.

Если после промывки и закрепления проводов в цепи генератор — регулятор контрольная лампочка не сигнализирует о восстановлении нормальной работы генератора, то отдельно проверяют генератор и реле-регулятор. При проверке от клемм генератора отсоединяют провода. Затем клемму «Ш» соединяют через предохранитель 1 с «массой» (рис. 64), а к клемме «Я» подключают контрольную лампу 2 большой мощности. Если лампа не загорается при большой частоте вращения якоря, то это означает, что генератор неисправен.

В этом случае его неисправность не связана ни с работой реле, ни с работой регулятора. Если лампа загорается, то, следовательно, неисправен реле-регулятор или провода, соединяющие его с генератором. Когда установлено слабое натяжение пружин, следует проверить износ щеток. Изношенные (менее 11 мм по высоте) и поврежденные щетки заменяют новыми. Пружины щеткодержателей должны прижимать новые щетки к коллектору с усилием 7,27.27,26 Н. При износе щетки это усилие уменьшается наполовину.

Давление щеток измеряют динамометром. Под щетку подкладывают полоску бумаги шириной 15.20 мм и длиной 250.300 мм. Должностная Инструкция Библиотекаря Читального Зала Библиотеки. Затем, растягивая пружину динамометром, одновременно тянут бумажную полоску. В момент, когда бумажная полоска начнет перемещаться, отмечают показание динамометра, которое и будет соответствовать силе, прижимающей щетку к коллектору. Сильное искрение под щетками, колебание и отсутствие зарядного тока, а также перегрев генератора могут быть вызваны загрязнением и обгоранием коллектора.

Это также может произойти при выступании изоляции между пластинами коллектора. Перегрев может возникнуть от задевания якоря за полюсные сердечники, отсутствия или недостаточности смазки подшипников. В этом случае удаляют старую и наносят новую смазку («Литол-24»), предварительно сняв крышки генератора. При небольшом подгорании коллектора зачищают его поверхность наждачной бумагой зернистостью 100.200 (рис. Протачивают коллектор только при небольших выгораниях на пластинах. Эту работу выполняют на токарном станке до размера не менее 25,5 мм. После проточки углубляют изоляцию между пластинами (на ширину 0,5.0,6 мм и глубиной 0,8 мм).

ewelobella.zzz.com.ua

Генератор и реле-регулятор - Полезные статьи

На тяжелых мотоциклах применяется 12-вольтовый комплект электропитания, состоящий из трех основных узлов - аккумуляторной батареи 6МТС-9, генератора Г424 и реле-регулятора РР330.

Рассмотрим их устройство и взаимодействие.

Генератор Г424 - трехфазная синхронная электрическая машина переменного тока с электромагнитным возбуждением. Номинальная мощность - 150 Вт. В него встроен двухполупериодный выпрямитель типа ВБГ-2А, так что потребители получают постоянный ток.

Отличительная особенность генераторов переменного тока - очень слабое самовозбуждение. Только при частоте вращения ротора, превышающей 2400 об/мин, генератор Г424 начинает полностью самообслуживаться, вырабатывая электроэнергию. До этого момента его обмотка возбуждения должна питаться от постороннего источника - аккумуляторной батареи, что и происходит, когда включают зажигание. Как видно из схемы, ток от батареи через клемму ВЗ, нормально замкнутые контакты реле напряжения РН и компенсирующую обмотку РНк поступает в обмотку возбуждения генератора. Вывод отсюда простой - нельзя долго держать включенным зажигание, если двигатель не работает, иначе батарея разрядится через обмотку возбуждения, которая к тому же может перегреться.

Если батарея разряжена, двигатель можно пустить, подключив батарейку для карманного фонаря (4,5 В) "плюсом" к клемме Ш и "минусом" - на "массу". Это гораздо эффективнее, чем пытаться завести мотоцикл буксировкой.

Другая особенность генератора состоит в том, что он не терпит работы без нагрузки (обрыв или отсоединение проводов). В этом случае напряжение его достигает величин, способных пробить полупроводниковые приборы выпрямителя и вывести сам генератор из строя.

Для замены отказавшего блока выпрямителя достаточно снять вентилятор генератора, отвернуть гайки болтов, крепящих блок, и снять его. При установке нового блока надо следить за тем, чтобы болты встали на свое место. Если они выйдут из специальных гнезд, то во время работы генератора могут отломиться выводы фаз.

В тесном взаимодействии с генератором Г424 работает реле-регулятор РР330. Он состоит из двух приборов - реле напряжения РН и реле включения контрольной лампы РВЛ. Первое - поддерживает напряжение на выводах генератора в заданных пределах (13,5-14 В), второе - управляет лампой, которая показывает (когда погаснет), что генератор вырабатывает энергию. В регуляторе отсутствует привычное реле обратного тока, функцию которого здесь выполняет выпрямитель (его диоды пропускают ток только в одном направлении).

Работают регуляторы напряжения РР330 и прежний РР302 в принципе одинаково. По мере увеличения скорости вращения ротора генератора растет напряжение на его зажимах. Когда оно достигнет 13,5-14 В, магнитные силы, образующиеся в сердечнике катушки, превысят сопротивление пружины якоря и он, притянувшись к сердечнику, разомкнет контакты реле. Ток в обмотку возбуждения генератора теперь пойдет через добавочный резистор Rд, благодаря чему снизятся величина тока и, как следствие, напряжение на зажимах генератора. Это вызовет падение электромагнитной силы на катушке, и пружина, притянув якорь к себе, замкнет контакты. Ток, поступающий в обмотку возбуждения, увеличится, возрастет напряжение на зажимах генератора. Таким образом, включением и выключением добавочного сопротивления будет сохраняться определенное напряжение генератора.

Поскольку потребление электроэнергии на мотоцикле в разных условиях движения, например днем по шоссе, ночью по грунтовым дорогам, резко различается, аккумуляторная батарея может перезаряжаться (в первом случае) или, наоборот, сильно разряжаться (во втором). И то и другое, случаясь достаточно часто, сокращает срок службы батареи. Как избежать этого? Регулятор напряжения должен быть настроен так, чтобы батарея днем не перезаряжалась, а ночью надо стараться ездить, поддерживая по возможности высокие обороты двигателя, то есть предпочитая низшие передачи высшим. Если все же батарея "голодает", следует почаще подзаряжать ее от постороннего источника.

Перерегулировка реле в расчете на ночные поездки, как делают некоторые водители, недопустима. Забыв о необходимости обратной перерегулировки, можно быстро вывести батарею из строя, если поехать днем с выключенными основными потребителями - фарой и фонарями.

Другое дело - зимняя эксплуатация, когда расход электроэнергии повышен (многократные попытки пуска, короткий световой день, холодная батарея, хуже воспринимающая заряд, и т. п.). На этот период можно немного поднять напряжение генератора. Делают это так. Прогревают двигатель и, поддерживая средние обороты, включают фару, отключают батарею и присоединяют вольтметр с пределом измерения 15 или 30 В к зажиму "+" генератора и "массе". Отмечают показание вольтметра и, отгибая хвостовик в реле напряжения, увеличивают натяжение пружинки, а вместе с ним напряжение генератора на 0,3-0,4 В. Поскольку хвостовик пружинит, напряжение в этот момент может сильно возрасти и вывести из строя лампу, а вслед за ней и диоды выпрямителя, поэтому надо выключить двигатель и снова пустить его только после регулировки, чтобы проверить результат.

Если после нескольких поездок выяснится, что батарея недозаряжается, можно еще увеличить напряжение генератора, но не выше 15 В.

О проведенной операции нельзя забывать и, как только наступят дни с морозами меньше минус 5 C, следует уменьшить напряжение генератора до 13,5- 14 В.

Несколько слов о реле РВЛ включения контрольной лампы. Как видно из схемы, оно подключено к зажиму "~" генератора, то есть к фазе. При включении зажигания ток от батареи через нормально замкнутые контакты реле поступает к контрольной лампе, и она горит. Когда напряжение работающего генератора превысит напряжение батареи, якорь реле притягивается к сердечнику катушки, размыкает контакты, и лампа гаснет. Четкости срабатывания реле способствует вспомогательная обмотка РВЛв.

Настраивает РВЛ завод на специальном стенде. Поскольку работа реле не влияет на работу генераторной установки, перенастраивать его самостоятельно не рекомендуется.